Доставка | Oплата | Помощь покупателю | Прокат | Ремонт снаряжения |Акции | Контакты Корзина: Товаров: 0 На сумму: 0 грн   

Новинки (1)

Товары со скидкой (16)

Оборудование
Зима

Аксессуары (14)

Ботинки сноубордные (5)

Креплениея сноубордные (8)

Маска (6)

Сноублейды (2)

Сноуборды (20)

Сноуборды Б/У (2)

Чехлы (3)

Лето

Аксессуары (2)

Багажники и подножки (8)

Велокомпьютеры (14)

Велосипеды BGM (2)

Велосипеды Comanche (22)

Велосипеды Comanche BMX (4)

Велосипеды Ranger (5)

Велосипеды VNV (11)

Замки и насосы (12)

Ключи (3)

Крылья (6)

Педали, роги (5)

Покрышки и обода (14)

Фары и мигалки (12)

Фляги и флягодержатели (10)

Одежда
Зима

Куртки жен. (8)

Куртки муж. (7)

Перчатки (23)

Термобелье (8)

Штаны (4)

Лето

Вело перчатки (5)

Джерси (14)

Шорты (5)

Бренды

4ever (10)

APO (9)

Author (13)

BGM (2)

CATEYE (6)

Colmar (2)

Columbia (2)

Comanche (27)

Commandor (10)

Dare2Be (2)

Envy (2)

FIREFLY (7)

Head (17)

HOLMENKOL (3)

KENDA (9)

LOAP (3)

LONGUS (38)

Maplus (2)

Ranger (4)

Rome (3)

Rossignol (2)

Scott (3)

Shimano (17)

Sigma (2)

SnowPro (4)

Spider (3)

Sporten (2)

The North Face (3)

Ventura (6)

VNV (11)

Другие (27)


Велосипеды : ремонт : прокат : Comanche : Author : Pride : Ranger : Longus

Сведения о курсах чешского языка и об обучении в ЧР
waterpool.com.ua
Термопистолеты и клей оптом. Доставка, опт
termoplav.ru
 

Сделай сноуборд своими руками. Часть II

Тема: Мастерская: велосипеды, сноуборды

Сделай сноуборд своими руками. Часть II 

 

 Материалы 

   Скользяк
Сноуборды и скользяки лыж выпускаются из UHMWPE - ультра-высоко молекулярного полиэтилена, густого прочного термпопластика с малой силой трения и способного впитывать ваксу, приклеиваемый эпоксидной резиной,. P-TEX и Durasurf - это брэнды. Скользяки сноубордов в основном делаются двумя способами. Extruded скользяки делаются из полиэтиленовых волокон, расплавленных и затем под прессом пропущенных через узкие каналы и валики, которые определяют толщину получающегося листа. Extruded скользяки дешевле, могут быть прочнее, но удерживают меньше ваксы и потому медленны. Неокрашенный пластик намного прозрачнее sintered материала. Sintering включает спрессовывание пластиковых волокна друг с другом под высоким давлением. От этого они приплавляются друг к другу и вживаются друг в друга. Затем переворачивается вся масса и лезвие срезает непропорционально толстые участки по мере того, как вращается цилиндр. Оба вида материалов существуют в прозрачном виде и цветных вариантах. помните, через прозрачный P-Tex можно увидеть з убья ваших кантов и любые пузырьки в резине. Это может выглядеть несколько неаккуратно, и цветной P-Tex предотвращает это. Графитовые скользяки создаются из волокна с добавлением графитовоой пудры. Графит выполняет несколько функций - он упрочняет пластик, уменьшает коэффициент сопротивления и проводит статическое электричество - то есть, делает все, чтобы не дать доске прилипнуть к снегу.
Материал для скользяка можно покупать уже готовым, и это один из самых дорогих компонентов доски. Вы заметите, что одна сторона гладкая и блестящая, а другая - грубая вдоль длины листа. Не делайте той же ошибки, что сделали мы - не думайте "о, клево - скользяк с отличной структурой!" эти неровности для того чтобы это дело приклеилось к доске и его следует класть в форму этой стороной кверху.Обрежьте материал острым ножом и пристегните свой шаблон накрепко. 
  

  Канты
Канты существуют для того, чтобы сноуборд врезался в снег и давать вам возможность держать повороты, а также чтобы защищать доску от повреждения льдом и камнями. Изготовленные из стали, канты состоят из 1.5 мм стержня с Т-образными крепёжками. Эти крепежки приклеиваются к резине и закрепляют кант на его положенном месте на доске. Различные виды имеются в различных размерах, так что убедитесь в том, что вы покупаете нужный размер для того материала, который вы будте использовать в скользяке. Обычно в подготовке к приклеиванию канты затачиваются, а сталь для надежности закаливается (укрепляется). Это делает их пружинистыми, жесткими и трудносгибаемыми. там, где изгиб нужен, на кончиках сталь следует шлифовку. Пользуясь горелкой или газовой плитой, нагрейте область для сгибания до красно яркого цвета и затем дайте ей медленно охладиться обратно до комнатной температуры. Тогда сталь станет мягкой и будет проще придавать ей нужную форму. Как только желанная форма достигнута, вы можете закалить сталь, нагрев ее до ярко оранжевого цвета, а затем погрузив ее в холодную воду. однако, это может исказть ваш аккуратно сформированный кант, поэтому пройдитесь по нему напильником и сточите, но в любом случае кончики будут доведены и им не нужно быть острыми. Так что оставьте их мягкими.
Вставка кантов на сноуборд - дело тонкое. Может быть полезна обертка по полному периметру, производители всегда спорят о превосходствах и недостатках этого подхода. Не обращайте на них внимания, полная обертка или частичная обертка идеально приемлема в зависимости от ваших умений и нужд. Полные оберточные канты требуют большего сгибания и их сложнее поставить на место, но они предоставляют большую защиту доске, лишь добавляя немного лишнего веса. Частичная обертка проще, протяните канты в верхушку чуть дальше контактных точек. О качестве построенного дома сноуборда часто можно судить по тому, как прикреплены канты, так что не торопитесь и будьте точны, если хотите добиться хороших результатов.
     

      Ядро
   Деревянное ядро

Ядро сноуборда - это тот компонент, от которого больше всего зависит ее качество. Вес, толщина и прочность ядра определяют катательные характеристики сноуборда. Большинство ядер сделано из вертикально расщепленных полосок древесины. Расщепленные полоски делают сноуборд сильнее - одиночная доска содержит сучья и ненормальности, которые повлияют на силу и гибкость вашего сноуборда. При испльзовании многих полосок древесины эти недостатки убираются и качества ядра стабилизированы. Обычно используется смесь полосок из жесткого и мягкого дерева, чтобы обеспечить баланс большой силы и легкого веса. Используются различные породы деревьев, самая популярная - ёлка, ясень и клен. Ширина полосок также влияет на гибкость - большое количество тонких полосок более устойчивы к скручивающим силам, но есть и более высокая пропорция клея к дереву, делающая такой вариант более тяжелым. Подходящие сорта клея для склеивания включают эпоксидную резину и пва.
Можно также использовать горизонтально расщепленные полоски. Hot Snowboards во Франции пользуются таким методом построения ядра. Также очень сложно делать структуру скручивающего узора. 
   

   Полимерные ядра
Ядро, изготовленное из плавленного пластика, с меньшей вероятностью будет страдать несовершенством в структуре, чем деревянное. Полиуретановая пена - это обычный материал и его можно найти в виде листов для нарезки и формирования. Ядра из пены легки, достаточно сильны для большинства требований и не требуют такого большого труда при изготовлении. Они не сохраняют приданную им форму так долго, как деревянные, то есть сноуборд c пенным ядром не будет такой же приемистой так же долго, как с деревянным. Для легких райдеров это не такая уж проблема. 
  

   Honeycomb
Многие изготовители встраивают сотовые панели в ядро, чтобы уменьшить вес. Вдобавок к этому эффекту сотовая структура также ведет себя как эффективный поглотитель вибрации. Используются либо aramid (Palmer) либо алюминиевые (Sims) соты. Aramid (брэнд nomex) - это искусственное волокно в форме бумажных полосок, приклеенных к другим полоскам на некоторых интервалах. Приклеенные полоски окунаются в резину, ей дают застыть, а затем весь блок растягивается в разные стороны, чтобы открыть пустоты между склеенными частями. Эти пустоты - это соты в сотовой структуре. Соты Nomex противостоят водному и огненному напору и они проще в обращении, чем алюминиевые. Они также дороже. Алюминиевые соты изготовляются из склеенных полосок тонкого алюминиевого листа (обычно 5052 или 5054) и имеет такой же узор, что и Nomex. Они дешевле, так же крепки, но если их не обработать антикоррозийным средством, они более уязвимы для воды. Оба вида сот ра зделяются по толщине листа, размеру сот, направлению сот и плотности. По дхо дящий размер сот для сноуборда - это около 1/8 дюйма, то есть плотность примерно 4 фунта/на ячейку. Под направлением сот подразумевается направление полосок - соты более гибки, когда их сгибают перпендикулярно полоскам, чем когда вдоль них. Некоторые соты бывают длиннее, то есть от этого их проще сгибать (они называются flexicore или ox-core). При мокром расслаивании приклеивать соты сложнее, потому что излишняя резина заливается в соты. Заранее наклеив на верхнюю сторону сот стекловатную сеткупленку (примерно 50 gsm), вы сможете избежать этой проблемы. Нельзя использовать одни лишь соты сами по себе. Невозможно в домашних условиях сформировать этот материал в нормальный гибкий слой, он не будет правильно держать внутренности доски и его нужно "перекрывать" у кантов, чтобы не дать ему раздавиться на углах. По этой причине советуется комбинировать сотовые панели с ядром из пены или древесины.

   Боковые стенки.
Если вы делаете дизайн с верхушкой, то рейки (внешние края) верхней стороны ядра следует запустить в гладкий поворот или скос, чтобы дать верхнему подкрепляющему слою и верхнему листу встретиться с нижним слоем прямо над краем. Угол скоса очень важен, сделайте его слишком крутым и усиливающий слой не будет правильно соответствовать, и над краем у вас появятся воздушные пространства; сделайте его слишком плавным, и край не будет поддерживаться должным образом и получится слишком слабым, когда вы будете попадать по камням. Похоже, что 45 градусов - это самый оптимальный выбор. В дизайне боковых стенок должны быть пластиковые полоски, прикрепленные к внешней стороне ядра. Обычно выбирается такой материал, как АБС (acrylonitrile butadene styrene) или UHMWPE (P-Tex), оба очень упругие и долго не изнашивающиеся. С АБС сложнее работать и он менее поддается склеиванию, чем UHMWPE, но его проще найти нужной толщины. Вырежьте из ядра форму, затем приклейте пластиковые полоски вдоль его реек, прежде, чем начина ть вырезать точную форму его изгиба на точильном станке.

   Внутренности
Внутренности прикрепляются к ядру перед накладкой, и обычно это нарезные Т-гайки М6 из мягкой или нержавеющей стали. Обычные DIY T-гайки без днашляпки, и слишком длинные закручивающие шурупы пройдут сквозь скользяк или расщепят его, так что следует быть очень осторожным. Можно также купить готовые закрытые внутренности, что будет намного дороже, но если вы не доверяете своим навыкам обращения с гайками, то это может быть лучшим выбором. Закрытые внутренности имеют лучшую защиту от проникновения воды, и обычно поставляются с P-Tex-овым скользяком, который сперва нужно снять (это для ремонта). Компоненты из мягкой стали после некоторого хранения могут показать признаки ржавчины. Все стальные компоненты, предназначенные для вставки в доску, следует тщательно очистить от заусениц, ржавчины и жира ацетоном, чтобы добиться максимальной схватываемости эпоксидкой. Вставки обычно организуются в два пакета из восьми отверстий, размещенных в 4 см. квадратах (4 х 4). Всегда отмечайте и сверлите точно (и вертик аль но), потому что законченная доска неправильно совмещающимися внутренностями - это бесполезное бревно. Очень важно зенковать прорезь в нижней части ядра, чтобы дать скользяку сидеть на одном уровне. Если он будет выглядывать, то в скользяке будут бугры или вокруг вставки будут пузыри - признак слабости или отклеивания. Еще более важно заблокировать отверстия во вставках во время изготовления. Если эпоксидная резина затечет в ваши вставки, то они испорчены. Используйте короткие М6 grub шурупы, аккуратно покрытые вазелином (не дайте ему попасть на внешнюю сторону вставок), чтобы закрыть дыру. Те, у которых головки allen-key, потом проще извлекать. А если вы не сушите эпоксидку жаром, то влейте расплавленный воск во вставку прямо по самый край.

    Верхушечные прокладки
Если вы используете древесное ядро полной длины, и либо полно периметровую шапку, либо боковой дизайн, этот раздел неуместен. Верхушечная прокладка - это пластиковая или другая составная вставка, используемая, когда ядро заканчивается до кончиков доски, чтобы заполнить место и закрыть стенки доски. Она также закрывает сотовые панели, используемые в верхушках, чтобы предотвратить облом. Следует рассматривать такие материалы, как АБС, полиэтилен, нейлон или стекловолокно. Все верхушечные прокладки добавляют веса по сравнению с древесным ядром полной длины, но добавляют также дополнительную защиту при ударах об камни и лыжников. Чрезвычайно важно правильно вырезать, потому что верхушечная прокладка должна сцепляться с ядром, чтобы не получалось слабого прямого шва, который может согнуться (о чем постоянно треплются Burton). Прокладка может быть слишком большой и свисать с края доски во время накладки, и потом ее можно подрезать. Стекловолокнистые верхушечные прокладки добавляют лишние слои стекла в кон чик ах во время накладки и они потяжелее, но они являются очень прочной конструкцией. Пластиковые верхушечные прокладки следует заранее согнуть в изгиб кончика, нагрев их над грилем или плитой и вдавив в форму, иначе во время изготовления вы не сможете правильно их усадить. 
  

   Составные
Составные используются для того, чтобы укрепить всю структуру и склеить ее воедино. Составной материал является комбинацией двух или более отдельных компонентов, которые не смешиваются, а склеиваются, чтобы составить цельный материал, механические качества которого являются суммой составных частей. В сноубордическом слэнге этот термин означает пластик, укрепленный волокном. Этот пластик изготовляется так: берутся резина и отвердитель и соединяются, чтобы произошла изотермическая реакция. Резина полимеризируется (формируется в длинные молекулярные цепи) и накрепко приклеивает к плотному пластиковому материалу. Широко распространены два вида резины. Резина из полиэстра более дешева и ужасно воняет. Когда она застывает, она достаточно хрупка под динамической нагрузкой и не рекомендуется для высококачественной спортивной экипировки. Эпоксидка попрочнее, не так воняет (легкий запашок несвежей мочи) и более предсказуемо застывает - менее вероятно, что она быстро отойдет и экзотермизируется, испортив весь на бор. Резина сочетается с отвердителем и размешивается, чтобы начать реакцию. Можно добавлять пигмент, чтобы окрасить законченый сноуборд , или можно добавлять мелкую металлическую стружку или другие абстрактные добавки. Слишком энергичное помешивание может вызвать образование пузырьков в резине, которые ослабят законченную структуру, так что полегче.

Укрепление - это другая составная часть. Она принимает вид волоко, либо свитых, либо беспорядочно разбросанных, либо организованных однонаправленно (UD). Волокна обеспечивают крепость законченного компонента и крепки лишь в длину. Панель, сделанная из волокон, направленных лишь под 0' градусом, будет крепкой параллельно направлению волокон, но легко переломится при нагрузке под углом 90'. Поэтому используйте только волокна, направленные как минимум в двух различных осях. Сноуборды часто используют triax - три оси, 0', +45' и -45'. В дополнение к этому волокна под 90' увеличивают крепость по всей доске. Biax (двуось) использует волокна на 0' и 90' и обеспечивает меньшую скручивающую жесткость.
Стекловолокно - это обычное укрепление для сноубордов и обычно бывает в переплетенных материалах различного направления и плотности волокон. Вес материи - это мера количества волокон, идущих на сноуборд, и выражается в граммах на метр квадратный (gsm). Структурные слои обычно используют материалы 300-600 gsm и более легкие слои для верхних уровней и или для облицовки сотовых панелей. Мы обычно используем примерно 630 gsm стеклянную боковину ядра либо будь она как два слоя 600 gsm стекла, или расщепленные меньшие слои похожего веса. В дополнение к этому наши углеродные или стеклянные верхние слои используют один слой материала 280 gsm.
Углеволокно - это укрепляющий материал более высокого качества, и в три-пять раз дороже стекла. Он значительно тверже и пружинистей, более прочен на разрыв, но он не особенно силен. Когда он ломается, то это происходит с громки неожиданным щелчком, в то время, как стекло медленно поддается, прежде чем полностью отвалится. При одном и том же весе в доске углеродный материал будет крепче стеклянного, так что можно сэкономить в весе, используя меньше материала на одну и ту же крепость. Но стекло также следует выбрать и за его упругость. Обычный углеродный вес - это 2х2 переплетенный по диагонали материал при 200 gsm. Это диагональное полосчатое углеволокно, который выглядит очень высокотехнологично. Диагональ 4х4 имеет более толстые пучки углеволокна и "полоски" кажутся толще. Обычная плетенка - это пестрый материал, который вы увидите на Kev's nova dashboard.
Kevlar - это aramid волокна, которые, хоть и не прочнее углеволокна в отношении разрываемости, гораздо крепче и очень легки. Kevlar обычно дешевле углеволокна, он желтый - кажется золотым, и делает всю доску действительно крепкой. Этот материал используется в областях такой нагрузки, где бывают сильные удары, как, например, днища раллийных машин или пуленепробиваемые жилеты. Его почти невозможно разрезать, не набросав кругом стружки, и вам понадобятся керамические ножницы, если вы хотите что-то сделать с более толстым материалом. По этой причине использование kevlar на кантах сноуборда может означать, что из боковой стенки будут торчать острые заусеницы. Заправляйте kevlar материалы под ядро (только шапку) и завершайте сверху стеклом. Обычный вес волокна - 200-300 gsm.
Смешанные материалы составляются из вышеуказанных компонентов. Они являют собой комбинацию свойств всех троих и могут отличаться направлением волокон в каждом материале.
Резина накрашивается на материю пока не промачивает ее насквозь, затем наносится следующий слой, и т.д. это означает, что нужно мешать и накладывать липкий клей большую часть дня, а затем ждать 5-8 часов, пока резина высохнет. Эта техника называется "мокрая ламинация", потому что резина накладывается мокрой.
Prepreg или "сухая ламинация" включает использование материи, которая уже пропитана эпоксидкой на заводе. Она разделяется по типу волокна, направлению, весу, типу резины и ее содержанию. Чтобы не дать материи слезть, она хранится при -18' С в морозильной камере, и ее необходимо разморозить перед накладкой. При комнатной температуре резина жесткая и вощеная, и ее нужно нагреть горячим воздухом, чтобы она полностью подходила к форме ядра. Каждый кусочек заранее вырезается по форме, затем накладывается на доску, и убирается предохраняющая бумага. Эта техника экономит время, необходимое для смешивания, но добавляет своих проблем. Потому, что резина спроектирована так, чтобы не застывать при комнатной температуре, ее следует нагреть до (в зависимости от вида резины) 90' - 150' C и держать так в течении от 15 до 60 минут. Так что вам понадобится горячий пресс или печь, способная принять предмет размером со сноуборд. Есл и вы обладаете этими ресурсами (и мы построили печь, чтобы испытать это), prepreg може т быть хорошим чистым подходом.

   Верхний лист
Верхний лист служит двум целям - защищать структурные составные части доски от стирания и УФ света (он через какое-то время разрушает эпоксидку) - и удерживать графику доски. Выбор материалов варьируется от полиэтилена, нейлона и полиэстра до составных материалов. Материалы должны быть тонкими (300-400 микрон или составные <200 gsm), способными приклеиваться эпоксидкой, и не очень тяжелыми. Мы всегда пользуемся в верхнем листе такими составными материалами, которые можно потом приклеить друг к другу во время накладки. Легкий слой biax стекла или нейлоновой материи может быть заламинирован на структурном верхнем листе. Для того, чтобы защититься от УФ, потом можно нанести полиэтановый лак, или можно добавить графитовую пудру в конечные слои эпоксидки (ваша доска получится черной!).
Новая техника, которую мы успешно разработали, включает досрочное высыхание клея на верхнем листе до того, как делается доска. Мы изготовляем MDF модель ("образец" или "выпуклый шаблон") доски, совершенную в каждой детали, и используем ее для того, чтобы вакуумом сформировать акриловую вогнутую копию. Эта копия служит в качестве формы для верхнего листа, который мы накладываем, пользуясь одиночным слоем углеволокна. Сперва эта форма смазывается воском, чтобы проще было вынимать, затем приклеивается графика под слоем прозрачной эпоксидки. Это не дает ей гулять во время накладки углеволокна. Как только она застывает, мы красим всю форму резиной, затем вкладываем и промачиваем 280 gsm лист углеволокна и оставляем его для закрепления. Перед началом постройки доски он снимается, обчищается (но все равно оставляется превышающим размеры) и зачищается сзади для приклеивания. Мы приклеиваем полиэтиленовый лист к верху, чтобы защитить его от царапин и чтобы не дать резине попасть наверх. Использование этой т ехн ики позволяет нам создавать блестящие верхние листы с множеством 3D подробностей, хорошей ясной графикой и закрывать боковые стенки. Она также
позволяет нам помещать доску в вакуумную сумку, не создавая в верхнем листе морщин

www.exdriver.com.ua





Дисконтная карта

«Xdriver»

Покупая экипировку и снаряжение на сумму от 1000 грн., Вы становитесь обладателем дисконтной карты и экономите от 5% при каждой покупке в сети магазинов "Xdriver".

картка на скидку: одежда лыжная, одежда сноубордная, сноуборды, перчатки


 

Веб-камера

-  Веб-камера: "ТРОСТЯН"
-  Веб-камера: "БУКОВЕЛЬ"
-  Веб-камера: "ПОДОБОВЕЦ"
-  Веб-камера: "ДРАГОБРАТ"
-  Веб-камера: "ЯСНА"
-  Веб-камера: "ЗАКОПАНЕ"
-  Веб-камера: "ПРОТАСОВ ЯР"
-  Веб-камера: "Вышгора"